Эльбрус 2004

Предлагаем heliski (Хели Ски) и Back Country (беккантри) программы в Прибайкалье. Фрирайд (FreeRaid).

Первоисточник статьи: http://www.angara.net/art/04/0226-1/
Автор: Элеонора Крыжаева

Горы и люди. Собственно, где это самое Приэльбрусье и чего там есть. Чегет. Эльбрус. Проживание. Катание и подъемники.

  
Сутки по прилету крыша упорно вырывается из-под черепной коробки. Окружающее пространство выглядит как смесь пейзажей городских реалий и реалистичных сновидений на тему гор – отличить одно от другого практически невозможно, в результате чего образуется третий мир, где все вперемешку – черный снег по краям иркутских дорог и белые вершины Кавказского хребта. Все щедро приправлено соусом эдакого вечного движения: самолеты, машины, снежные дуги со сноубордистами на концах, бегущая по целине Джерри с накаченными мышцами на лопатках и бесконечное стремление опередить время, очередь на подъемник, плохую погоду, обещанную злобными синоптиками и еще миллион событий.

Это акклиматизация "в обратную сторону" – отрезание крыльев, успевших вырасти Там и прикручивание железных колес для рельс Здесь... Ничего не могу поделать – такое происходит всегда... Чем дольше было Там, тем дольше происходит Возвращение.

Эстеты созерцают гладь воды или бушующий шторм с борта корабля или балкона отеля, а дайвер по-настоящему ощущает себя дайвером в тот момент, когда над ним начинает увеличиваться толща воды. Ощущение в первый день Кавказа – это благоговейное почтение к вершине, которая не видна в боковое стекло маршрутки, а смотрит на тебя через люк на крыше. Ощущение в первый день Возвращения – это жестокая подмена Донгузоруна за окном, ставшего привычным за треть месяца, на соседнее панельное строение. Смотреть и видеть – не одно и то же, а смотреть и прикасаться – тем более. Они стали ближе настолько, насколько может снег склона приблизиться к скользяку потрепанного бэйса: может пройтись гладким дружеским скольжением, а может снять стружку до стекловолокна за панибратство.

Вопрос "оправдала ли поездка предвкушения, надежды и затраты" неуместен. Не надо смешивать божий дар с яичницей. То, что получает внутренняя часть меня, не может лежать на одних весах с остальным. Это не значит, что нет общего знаменателя, это просто не надо сравнивать. Те, кто сравнивают – не ездят в горы больше одного раза. Чем грузин лучше, чем армянин, а сноуборд лучше, чем горные лыжи? Кесарю кесарево, и у каждого свой шаолинь...

В этом месте модно ставить популярное исконно русское слово IMHO, но мы не будем. В конце концов, если пораскидать самой верхней частью туловища, весь этот текст и есть вот это самое слово. С лирикой все – пишите в форум, кому не хватило. Идем дальше по направлению к полезностям, чтобы пирога досталось всем – и тем, кто ездил, и тем, кто только собирается.

Собственно, где это самое Приэльбрусье и чего там есть

Приэльбрусье – это все, что находится у подножия высшей точки Европы – горы Эльбрус (5642 м, 5621 м – две вершины). То есть на 360 градусов вокруг него будет Приэльбрусье, но это только для географов. А для катающегося народа Приэльбрусьем считается буквально одна Баксанская долина (это где река Баксан протекает). И все потому, что инфраструктура для катания находится именно там: подъемники, гостиницы и т.д. Все это двувершинное счастье, иногда бесцеремонно называемое катающимися "вершина Эля" или "Эль", находится в Кабардино-Балкарии, то есть в Росии (пока еще). Ехать же туда приходится из Ставропольского края, обычно из города Минеральные Воды, хотя можно и из Ставрополя, и из Нальчика. От Минеральных Вод через Пятигорск, Баксанское кольцо и Тырныауз, попадаем в поселок Терскол – всего около 180 км на машине.

Если у вас не куплен трансфер вместе с проживанием в гостинице, то на маршрутке из Минеральных Вод до Терскола проезд стоит 350 рублей, а из Терскола обратно – 300 рублей. Почему разная цена? Потому что 50 рублей с человека – это хлеб ГИБДД'шника. Он же на работе и у него нет времени на маршрутке людей за деньги возить, а бог сказал делиться...

Терскол – поселок о нескольки десятках домов, но весьма оживленный по случаю нахождения в центре катательных дел. От Терскола 15 минут ходьбы до поляны Чегет (там стоит гостиница "Чегет" и начинаются подъемники на склон горы Чегет, по-правильному, Азау-Гитче-Чегет-Карабаши). В последние пару лет на поляне понастроили еще кучу частных отелей и баров.

В другую сторону от Терскола через 30-40 минут ходьбы находится Азау. На поселок это мало похоже, но из-за наличия в нем нижней станции МКД (мятниково-канатной дороги), ведущей на склон Эльбруса, присутствие все тех же баров и маленьких частных гостиниц наблюдается.Итого, две точки катания – Чегет и Эльбрус.

Слово "чегет" в переводе с балкарского означает "северный склон горы". На поляне Чегет начинается первая очередь двух кресельных подъемников – с одним креслом и двумя креслами. Обе приходят в одну точку к кафе "Ай" выше границы леса. Дальше идет следующий кресельный подъемник (вторая очередь), и еще чуть выше него можно забраться на бугельном подъемнике.

Трассы по направлению придерживаются линии опор подъемников, но особо ногастые участники уезжают на юго-восточный и северо-восточный склоны. Часто их называют "югами" и "северами", но это не совсем правильно, поскольку до настоящих югов и северов надо потопать по гребню ножками с верхней станции второй очереди. Традиционно эти склоны закрыты спасателями, поскольку уж очень часто лавиноопасны. Традиционно катающиеся кладут на запреты и едут за "экстремальным" катанием, то есть, по-русски говоря, в 99 процентах случаев сознательно запихивают себя в ж... Ну и опять же традиционно, еле унося ноги из ж..., счастливые и даже иногда живые спускаются в бар на поляне Чегет, где и поведывают всем за рюмкой Прохладненского "чая" о своих героических поступках.

Иногда попадаются сознательные элементы, которые берут местного гида по фрирайду, так как он собаку съел на всех этих склонах и по первому взгляду (а иногда даже раньше, по погоде, например) может сказать – надо туда ехать или стоит поберечь свою ж... э-э-э... голову.

Хороший материал для изучения склонов Чегета на предмет катания http://www.rasc.ru/resorts/russia-elbrus00.shtml

Эльбрус в переводе с балкарского "Минги-Тау" – Великая Гора. С внетрассовым катанием здесь абсолютно та же песня, только к лавиноопасности прибавляются еще трещины на леднике. Если вы не хотите быть добровольным живцом в гляцио-спелеологии, то рецепт простой – берите гида. Деньги – это бумага, а ж..., хм... голова – кость, может и разбиться.

По поводу здешних устройств подъема. От Азау первая очередь канатной дороги ведет на станцию "Старый Кругозор" (3000 м, но все высоты, кроме вершины Эльбруса, немного завышены, метров на 20-30 – так показал GPS и сказал начальник бочек Гара-Баши). На станции есть бар. От "Старого Кругозора" вторая очередь канатной дороги ведет к станции "Мир" (3500 м, на самом деле 3475 м). Там тоже присутствует радость катающейся братии – бар или кафе, как вам будет угодно. Выше Мира есть монокресельный подъемник до "бочек" Гара-Баши (почти 3800 м), который работает по праздникам или по приезду больших групп иностранных туристов. На самом деле, канатчики этого подъемника живут в поселке Эльбрус, и если погода им не нравится, когда они выходят утром на крыльцо своего дома, или им лень ехать, то ратратчики в этот день кормят свои семьи вкусностями на честно заработанные деньги. Правда, и везут они до сгоревшего приюта Одиннадцати (4100 м), а не до бочек. Всего за 250 рублей с носа грузили 12 доско-лыже-тел в ратрак и с ветерком неслись минут 15-20.

Проживание

 Ежели первый раз едете или не хочется бегать в поисках жилья – купите в турфирме путевку в гостиницу. Заезды обычно по неделям, то есть вы покупаете пакет с проживанием на неделю с завтраком и ужином. В некоторых гостиницах включен трансфер из Минеральных Вод и обратно и абонемент на 6 дней. Лучше брать номер в гостинице поближе к подъемникам, если не хотите каждый день вставать рано, чтобы добираться к подъемнику до того, как образуется очередь. Это к тому, что гостиницы Вольфрам, Иткол и Чегет не самые престижные, но зато близко расположенные к точкам активных событий – подъемникам.

Мысль о том, что взять номер на неделю по приезду в гостиницу будет дешевле, чем заранее и в Иркутске, лучше сразу выбросите. Цена будет одинаковая, а вот номера может и не оказаться к вашему прибытию. Покупать на месте проживание имеет смысл, если вам необходимо где-то пожить день-два.

Есть сезоны высокие и не очень, соответственно, и цены прогибаются в разные стороны. Допустим, в этом году самый дорогой заезд (если не считать новогоднего) был с 14 по 21 февраля. А с 7 по 14 февраля двухместный номер в гостинице "Чегет" стоил 12304 руб. В пакет включено: завтрак и ужин (кормили на убой просто, разве что орехи со сливками не пропихивали палочкой, как французы в рождественского гуся-мученника, подвешенного в чулане), трансфер Минеральные Воды – гостиница и обратно, ски-бас (на нем ездить не надо, иначе будете полдня в очередях стоять), абонемент на 6 дней, страховка и две экскурсии.

Взять место в двухместном номере с завтраком и ужином на сутки в тот же период стоило 520 рублей, а с абонементом на подъемники 860 рублей.

В Терсколе сдавали квартиры по 250 руб. в сутки с человека. Можно было, постаравшись, найти и по 200 рублей. Но квартиру или комнату лучше снимать компанией от двух человек. Кстати, с 14-го февраля квартиры подорожали – ценовая политика жителей идёт в ногу с гостиницами.

В частных отелях цены от 250 рублей и до потолка.

Катание и подъемники

  
Подъёмники – это ложка дёгтя, только размером с добрый половник. Значит так, "совет юнион" кончился, а подъемники и балкарцы остались. Поэтому деньги зарабатываются, насколько это возможно, пока инфраструктура не утратилась или не пришел дядя и не построил гондольный подъемник до Мира с пропускной способностью 2400 человек в час. Исходя из этого, имеем две очереди на подъёмник: одна обычная (один подъем 60 рублей за билет, 50 рублей в руки канатчику или 300 рублей в кассе за абонемент на весь день) и вторая – левая (100 рублей за подъем в руки канатчику и без очереди). В итоге обычная очередь двигается в 2-3 раза медленнее, чем могла бы, а народ, позавтракав, подъезжает и подъезжает...

Когда стоишь в очереди, надо выдохнуть, расслабиться и получать удовольствие, а иначе смерть многомиллионной армии нервных клеток обеспечена. Вы стоите уже 40 минут на одном месте, кресла (вагончики) уезжают один за другим, а вы не двигаетесь? Это нормально. Приглядитесь повнимательнее, кто это лезет через перила к соратнику, стоящему прямо у выхода на посадку? Пра-а-ально, другой соратник, только что скатившийся вниз, увидевший первого и на основании знакомства просочившийся вперед вас. А что это за группа в полосатых купальниках в размере 10-ти голов и 20 носков лыж щемится к той девочке, которая "заняла очередь", пока эта самая группа доедала омлет с беконом на завтрак? Бывают и другие случаи – участник уходит из обычной очереди за угол и через секунду волшебным образом появляется на посадочном перроне в то время как вы пытаетесь удержаться на краю обледенелой ступеньки и хватаетесь зубами за рядом стоящий сноуборд.

Методы борьбы с очередями бесхитростны и просты, как грабли. Значит так, утром, на завтрак спускаетесь уже готовым к труду и обороне, быстро запихиваете в себя еду и едете к подъемнику. Или же вообще не завтракаете, а сразу едете – благо, кафе на станциях предостаточно.

Проезд на машине стоит 20 рублей с человека (80 рублей с машины) от Терскола до Чегета и от Терскола до Азау. Если вы едете от Чегета до Азау, то ставка повышается до 100 рублей за машину. Специально приготовленное водилой одеялко укроет ваше сноубордическое или лыжное сокровище от повреждений, а специальный крюк на резинке не позволит сокровищу выпасть из багажника по дороге.

Если вы едете на первом вагончике на Эльбрусе, то у вас есть шанс спуститься с Кругозора вниз и еще раз сесть в вагончик без очереди (всего по два вагончика на каждой очереди, двигающихся реверсивно, а не по кругу, как гондольный подъемник). Но затем ни в коем случае не спускайтесь вниз – только наверх. Катайтесь с Мира до Кругозора или с верха второй очереди на Чегете до кафе "Ай", пейте глинтвейн, любуйтесь пейзажами, потому как съехав до самого низа, час-полтора стояния в очереди вам обеспечено.

После двух-трех часов дня, народу становится меньше, у людей начинается вечерняя культурная программа – вот ваш шанс покататься еще пару часов. Подъемники работают где-то с 8.20 до 16.00-16.30, но это примерно, потому как канатчики могут захотеть перерыва на обед, у них испортится настроение и вообще, существует понятие "балкарские 5 минут". Если вам сказали, что через 5 минут включат подъемник, то можно пойти погреться у камина и попить чая с облепихой – раньше, чем через полчаса ничего не произойдет.

Еще, бывает, подъемники не работают совсем, тогда приходит трудное время для здоровья – бар на весь день выдержит не каждый организм, лучше съездить на экскурсию в Нальчик или в музей Высоцкого. Это хорошо скажется не только на сегодняшнем дне, но и на завтрашнем катании.

Итак, вы пережили день выключенных подъемников? Поздравляю. На следующий день включают только первую очередь Чегета и всё. Вот тут надо собрать силы в кучу и что-нибудь делать. Если вы умеете прыгать – стройте кочку и прыгайте, потому что время пройдет продуктивнее, чем стоять в очереди в этот день. Вся Баксанская долина съехалась кататься на Чегет и обогащать карманы канатчиков. А вы голодный, без обеда скатились 4 раза за 6 часов (грустно, но факт).

День выключенных подъемников... 
  
 Поэтому плавайте в бассейне, ходите в сауну, прыгайте с трамплина, веселитесь – это сохранит ваши нервы. Либо кладите пачку денег в карман и спокойно становитесь слева у подъемника – не вы первый, не вы последний...

Первое – берите местного гида. Вы умный, а он еще умнее. К тому же он опытный, дает необходимое снаряжение (биперы, лопаты, каски, снегоступы и др.), обучает как с этим всем хозяйством обращаться и едет вниз первый. Может, погода и снег не дадут вам в этот раз превосходного внетрассового катания – дадут в другой раз. Горы – они стоят там столько лет, сколько вам и не снилось, а самое интересное, что бы с вами не произошло, они будут стоять там еще столько же и даже больше.

На Эльбрусе возможностей для внетрассового катания больше, чем на Чегете, но не надо играть в разведчиков и искать приключений. Лучше прячьтесь дома за диван, чем в ледниковую трещину или скальный сброс.

Вот несколько адресов инструкторов и гидов по внетрассовому катанию в Приэльбрусье:
Лиза Паль и Саша Байдаев http://www.go-elbrus.com/
Гиды по фрирайду http://www.freeski.ru/
Русский хелибординг клуб http://www.heliboarding.ru/kav-heli-prog.htm

Лучше программу своего отдыха и катания готовить до того, как вы приехали – сэкономите время на Кавказе и найдете лучший вариант, а не тот, который попался под руку. К тому же, обычно набираются группы и заранее оформляется пропуск в приграничную зону – Грузия рядом.

Нам не сильно повезло с погодой: каждый день шел снег, два раза по полдня была хорошая видимость – остальное время горы в тумане. Но 18-го утром в день отъезда, как и полагается по всем законам бутербродов, светило солнце и безоблачное синее небо властвовало над Баксанской долиной.

Зато нам повезло со снегом. Когда мы приехали 6-го февраля и практически не обнаружили его на склонах, день катания по траве и камням на Чегете был грустный... Начали бурханить "за снег" местному метеорологическому богу. Бог услышал, присоединился – назавтра пошел снег. Через три дня снегопада стали бурханить "за солнце", но, видимо, бог уже был далеко или увлекся, поэтому нас не услышал. Да и все бы ничего, если бы снег шел не с сильным ветром. Лавиноопасность на подветренных склонах и "некатуха" по холодным ломаным ветром снежным кристаллам подрывали наше настроение, но не подорвали. Катались, сколько могли. На завтрак приходили уже с доской, а на ужин еще с доской.

Участники, особо крепкие здоровьем, изучали алкогольные изделия производства завода города Прохладный вперемешку с Немирофф'ым и тем самым заслужили звание лучших клиентов недели в одном из баров. Поразительно, как здоровый молодой организм может провести время в баре до 3-4 утра, а на следующий день кататься. Наверно, мы что-то не так делали или уже старые, но после дня катания в десять вечера подушка предательски притягивала то, на что надевается шлем.

Группа иркутян собралась бодрая – девушки-горнолыжницы стукались головой о склон, им было мало – брали уроки по сноуборду и стукались о склон нижней головой. Другие девушки, аки царевны, роняли с кресельного подъемника на землю "платочек" длиной примерно метр-пятьдесят с деревянным клином, дабы царевичи, аки ратраки, испахивали снег своими телами в его поисках.

Мужики – орлы! Один играет в партизана – другой принимает лавину на грудь, но мужественно выстаивает в бою. Правда, второй в разведку с первым в следующий раз идти отказывается. Вечером партия в литробол и сауна под предводительством Володи с девизом "а не поддать ли нам еще?" В бассейне сауны плавают амебы и инфузории-туфельки. Даже прямо скажем, сноубордические ботинки какие-то, а не туфельки, но это не пугает народ – смело сигают с края в хладный раствор бактерий, выскакивая обратно подобно китайскому космонавту, катапультирующемуся во внутреннюю Монголию.

Первая группа иркутян уехала – приехала другая. С трудом узнавая земляков (то есть нас) по неуловимым жестам и невербальным знакам (сказалось бурное отмечание начала отпуска в самолете), вторая партия иркутян высадилась в гостинице Чегет. Запуганные папой Эдиком участники сначала было перекрутили углы на креплениях на менее острые, но, спустившись один раз таким макаром, высказали свое "фи" такой технологии и перекрутили углы обратно. "Нас не догонят!" – крикнул участник на Мире и через 10 минут остановился в Азау. Лишь красные его одежды и доска, больше напоминающая монолыжу (боковой радиус сноуборда придумали трусы!), прорезали воздух со свистом. Бывало, гонка тормозилась исследованиями грунта трассы непосредственно головой, но это ненадолго задерживало досочника.

Ласточкин хвост – редкое явление в стае бордеров, чуть не закончил свою жизнь трагически – предательский камень кант не вырвал, но погнул и скользячок-с покорябал-с... Эпизод спектакля "Остань, старуха, я в печали" был поставлен папой Эдиком молчаливо и скорбно на склоне, а затем пафосно и с выражением в кафе перед зрителями и слушателями.

Иные горнолыжники в начале отпуска тихо засыпали со скупой слезой в рыжем усе, но, спустя несколько дней, "плуг" был исключен из катательного меню как пережиток прошлого, и повеселевшее лицо вещало о счастье горнолыжника, носящего это самое лицо. Привычно доносящееся нежно-юридическое "коньячок, кофеёк, сигареточка" создавали атмосферу домашнего уюта даже здесь. Мама Лена, покинутая на склоне злобными соотечественниками, унесшимися вниз, поплевала в ручки, достала помазюколку, помазюкала ею доску и (накося-выкуси!) пронеслась мимо как комета или еще какой болид, несмотря на то, что уклона не было почти вовсе.

Помазюкалка была явно хитрая, потому как намедни Саша Байдаев в одной из наших фрирайдических бэккантрийных вылазок намазал какой-то подобной штукой свою доску, и доска из тормоза превратилась в столбняк. Пришлось смывать ее обратно. Так как смывки с собой не было, пришлось использовать коньяк – затем платочек, пахнущий в кармане, хорошо помогал от насморка и вообще, поднимал настроение.

Мега-собака Джерри несколько раз в день спускалась с нами вне трасс, причем бежала рядом с едущими на досках нами и делала вид, что прогуливается. Вот это зверь!

Саша Байдаев и Лиза Паль провели нас по заветным тропам Приэльбрусья, вернее, по заветным внетрассам. Получилось душевно. Гнаться за склоном, на котором нет следов – это признак маниакальности, на почве которой произошло объединение группы для катания из нескольких иркутян, двух москвичей и двух уфинцев. Отдавшись в руки профессиональных гидов, мы немного расслабились и зря – на наших глазах съехало две лавины на противоположном подветренном склоне, а Саша, едущий первым, спустил из-под себя третью. Она уехала самостоятельно и без Саши – линия отрыва была ниже него.


Ущелье оказалось интересным – тут тебе и речка бежит, и скалы стеной, и надувы с карманами, и камни и лавинные выносы – но везде едется, пешком нигде не шли.

В этот же день успели съехать около обсерватории, сократив серпантин с дорогой через Волчьи Ворота. Выглядело неуютно, но ехать было мягко и весело. В конце этого спуска выезжали к дороге через лес практически по равнине – тут все показали кто на какой способен хэви-берлогинг. Первое место отдали Диме из Москвы.


Перевал Эхо Войны на самом деле географически не перевал, так как находится в отроге южнее ледника Большой Азау. В годы Великой Отечественной войны на перевале базировалась немецкая минометная батарея. Поход был больше похож на прогулку – снегоступы не проваливаются, тепло, трещины в леднике занесены снегом, но видимости не было, а так хотелось... Спуск вне всех конкуренций. Переправляться через реку Азау на досках неудобно – пришлось снять. А вот палочки лишними не оказались – толкаться на ровных участках очень удобно. Погранцы с автоматами встречали молчаливо и вопросов не задавали – еще одно преимущество катания с местными гидами. Были бы мы сами по себе, свои собственные, ребят в пятнистых одеждах, скорее всего, заинтересовал бы вопрос, что это мы делаем близ перевалов на границе с Грузией.



Кроме катания, гидства, снаряжения и того, что Лиза с Сашей просто замечательные люди, нам было выдадено по методичке теоретического курса, прочитано несколько лекций про снег и лавины, вырыт шурф и просмотрен фильм про лавины.

Особо стоит отметить тренировку поиска с помощью лавинного датчика (бипера) попавшего в лавину человека. Разделились на пары и искали жертв "белой смерти". Те, которых искали иркутяне – выжили. Уфинцы так увлеклись поиском своих двух жертв, что скрылись где-то в лесу и не показывались минут пятнадцать. Уже хотели идти искать "спасателей", но тут они вернулись, правда, с двумя "трупами", потому что после 5-ти минут поиска, вероятность того, что человек в лавине еще живой, падает на 90 с чем-то процентов.

Попытка пожить на бочках Гара-Баши продолжалась всего сутки и ничем не закончилась. С Нового года на Гору никто не заходил, потому как третий циклон подряд идет без перерыва. За окном белый квадрат, ветер и снег. Прогулка вдоль камней выше бочек на последнем камне приобрела характер игры в жмурки с открытыми глазами: рельефа и снега не видно, сугроб под ногой видишь только в тот момент, когда наступаешь в него. Можно пройти в пяти метрах от участника и не увидеть его. Тут начинаешь понимать истории, когда группа проходила мимо в 20-ти метрах от своего замерзающего соратника. В общем, попытка для восхождения по бескрайним белым полям ледника возможна, а ее успешное завершение – нет, скорее даже наоборот.

Зато тренировка тропежки великолепная: идешь до столовой 10 метров от бочки – тропишь, идешь обратно через 15 минут – тропишь. Утром взял лопатку, откопал быстренько проход из двери и не жужжишь – красота! Правда чтобы откопать по крышу занесенные двери других бочек, может понадобиться гораздо больше времени. Ночью бочку "кто-то" с усердием тряс, даже пошла посмотреть хорошо ли она стоит на земле и прикреплена ли к другим бочкам. Ветер и снег тормошили Эльбрус, не уставая.


Утром в окно показали Гору. Она прекрасна, что тут говорить. Пока пили 15 минут чай, собираясь пойти прогуляться хотя бы до приюта – снаружи опять вернулся белый квадрат. Э-э-х, не везет, ну да ладно, альпинизм в этот раз не удался. В следующий раз медленно спустимся вниз и овладеем всем стадом.